दिग्गज कहाँ सोते हैं: हाथी स्मारकों की राह पर वन्यजीव इतिहासकार रज़ा काज़मी से जुड़ें

संभावना है कि आपने अल्लापल्ली के बारे में कभी नहीं सुना होगा।

एक औपनिवेशिक युग का वन डिपो गांव जो एक छोटे शहर में परिवर्तित हो गया है, यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एक दूरदराज के कोने में स्थित है, यह जिला अक्सर नक्सल से जुड़ी हिंसा के लिए खबरों में रहता है जिसने इस क्षेत्र को दशकों से जकड़ रखा है।

हालाँकि, हिंसा के इस परिदृश्य को परिभाषित करने से पहले, अल्लापल्ली एक ऐसा नाम था जिसे हर औपनिवेशिक युग के वनपाल को जानना आवश्यक था। इंपीरियल वन सेवा के अधिकारी प्रसिद्ध सीपी टीक (सेंट्रल प्रोविंस टीक) के बेहतरीन उदाहरण के “कार्य” (जंगलों के सिल्विकल्चरल प्रबंधन के लिए एक व्यंजना) को देखने के लिए नियमित रूप से दौरा करते थे।

1904 में अल्लापल्ली में तैनात एक युवा वन अधिकारी जेडब्ल्यू बेस्ट ने फॉरेस्ट लाइफ इन इंडिया (1935) पुस्तक में यहां का जीवन कैसा था, इसका एक ज्वलंत विवरण लिखा है।

“अल्ला पिल्ली इतनी दूर था और मलेरिया के सबसे खराब रूप के लिए उसकी प्रतिष्ठा इतनी खराब थी कि सबसे साहसी लोगों के अलावा कोई भी…उस जगह के करीब जाने का साहस नहीं करता था। इसकी दूरदर्शिता इसका मुख्य आकर्षण थी… गाँव में एक मुख्य सड़क थी जहाँ कुछ वन अधिकारियों के आवास थे, और चारों ओर, कई एकड़ में फैले हुए लकड़ियाँ, लकड़ी की गाड़ियाँ, बैलों या भैंसों और गाड़ीवानों और कुलियों के अस्थायी शिविरों का एक समूह था, ”उन्होंने कहा। “वह खुले मौसम में था; बारिश के दिनों में यह स्थान सुनसान रहता था, सिवाय बुखार से पीड़ित कुछ वन अधीनस्थों के, जो इस स्थान से दूर जाने के लिए अपनी आत्मा बेचने को तैयार थे। कहने की जरूरत नहीं है कि यह स्थानीय वन कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय इलाका नहीं था। इस विशाल साफ किए गए शिविर के बीच में हाथी शेड और आरा-मिलें एक आधुनिक शहर के किसी प्राचीन मठ की तरह एक साथ खड़ी थीं।

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गढ़चिरौली से जंगली हाथियों को लगभग एक शताब्दी से भी अधिक समय हो गया था, उस समय तक, मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए सदियों से पकड़े जाने के परिणामस्वरूप। हालाँकि, उस समय का वन विभाग परिवहन, पोर्टरेज, शिकार अभियानों और लॉगिंग उद्योग के लिए उन पर बहुत अधिक निर्भर था। इसलिए, कुछ को अन्यत्र से अल्लापल्ली लाया गया। जैसे-जैसे वे यहां बसते गए, यहां और अधिक लोग पैदा होंगे।

“जंगल में काम करते हुए, हमने हाथियों और भैंसों का इस्तेमाल किया। उनके पास होने पर उन पर नज़र रखना अच्छा था। हाथियों में से एक ने उन लोगों पर सागौन के लकड़ियाँ फेंकने का एक चंचल तरीका अपनाया, जिन्हें वह नापसंद करता था… एक अकेला हाथी उबड़-खाबड़ ज़मीन पर एक बड़ा लट्ठा खींच सकता है; कभी-कभी यह अपनी नाक से धक्का देकर, इस उद्देश्य के लिए अपना सिर नीचे करके इसे घुमाता है,” बेस्ट ने लिखा।

आज, अल्लापल्ली एक बहुत अलग जगह है। जंगल कम हो गए हैं और नष्ट हो गए हैं; वन्य जीव लुप्त हो गए हैं और विभागीय हलचल फीकी पड़ गई है। काम करने वाले हाथी भी सूर्यास्त की ओर चल पड़े हैं। इस गौरवशाली वंश के अंतिम लोगों को 1960 के दशक में लगभग 45 किमी दूर कमलापुर के एक हाथी शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां कुछ जीवित वरिष्ठ हाथी अब सेवानिवृत्ति का शांत जीवन जीते हैं। (हाथी 70 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रह सकते हैं।)

फिर भी, उन दर्जनों सज्जन दिग्गजों की स्मृति, जो मनुष्य और जंगल की सेवा में अल्लापल्ली में रहते थे, खेलते थे, काम करते थे और मर गए, एक विचारोत्तेजक कलाकृति के रूप में: हाथी की घंटियाँ।

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116 साल पुराने अल्लापल्ली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम की दीवारों में से एक, जिसमें खुद बहुत बदलाव आया है, एक खुली कैबिनेट है जिसमें नौ घंटियाँ प्यार से संरक्षित हैं।

इनमें से प्रत्येक पर उस हाथी का नाम है जो कभी उसका था, घंटी गले में पहनी जाने वाली एक प्रकार की लटकन है।

सरदार, मुक्तमाला, बिसंकली, रामकली, अनारकली…, जब मैंने इन घंटियों को पकड़ा और उन पर अंकित नामों पर अपनी उंगलियां फिराईं, तो मैं अपने ऊपर गहरी उदासी और उदासी महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुझे 1935 के बेस्ट के उदासीन शब्द याद आ गए, जो तब तक सेवानिवृत्त हो चुके थे और ब्रिटेन लौट आए थे।

उन्होंने लिखा, “मार्च 1905 में…मैंने अफसोस के साथ अल्ला पिल्ली की आरा-मिलें छोड़ दीं।” “इस जगह में एक विशेष आकर्षण है। गोलाकार आरी की तेज़ आवाज़ और सागौन के बुरादे की सुगंधित खुशबू मुझे उस सुदूर बस्ती की यादें ताज़ा कर देती है। अब हर साल जब… बारिश की बौछार सागौन की लकड़ी के फर्नीचर पर गिरती है… सागौन की खुशबू फिर से मेरी इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती है और मैं अल्ला पिल्ली के जंगल में उन अद्भुत पहले दिनों के बारे में सोचता हूं।”

जैसे ही मैंने घंटियाँ वापस उनकी अलमारी में रखीं, मैंने उनमें से प्रत्येक को एक बार खनकाया, और उस क्षण मैं दूर से तुरही की शांत, क्षीण होती प्रतिध्वनि लगभग सुन सकता था।

घंटियों से लेकर श्रद्धांजलि तक

जब कोई ट्रेन से देहरादून तक यात्रा करता है, तो यात्रा का अंतिम चरण 22 किमी के खूबसूरत साल वन से होकर गुजरता है, इससे पहले कि शहर अपने दृश्यों और ध्वनियों को अचानक समाप्त कर देता है।

इस खंड पर, जो अब राजाजी टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है, अगर कोई ध्यान से ध्यान दे, तो उसे एक उजाड़, भूले हुए “जंगली” रेलवे स्टेशन का संकेत दिखाई दे सकता है, जैसे ही ट्रेन इसके पास से गुजरती है: कांसराव।

अब यहां कोई नहीं रुकता (हालाँकि कोई भी रेलगाड़ी रेलवे कर्मचारियों को चढ़ने या उतरने के लिए कभी-कभार थोड़ी देर के लिए रुक सकती है)।

इसे देखकर, आपको शायद यह एहसास नहीं होगा कि यह वही स्टेशन है जिसने रस्किन बॉन्ड के देवली के काल्पनिक रेलवे स्टॉप को प्रेरित किया था, जिसे द नाइट ट्रेन एट देवली (1988) में अमर कर दिया गया था। यह उनकी अन्य कहानियों में भी आता है।

यदि आप किसी तरह स्टेशन पर उतरने में कामयाब हो जाते हैं, तो छोटे स्टेशन-मास्टर के केबिन से उत्तर की ओर, एक कीचड़ वाली सड़क के नीचे थोड़ी पैदल दूरी पर चलें, और आपको जल्द ही एक आकर्षक पुराना ब्रिटिश युग का बंगला दिखाई देगा: कंसराव फ़ॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जिसे 1891 में बनाया गया था।

अगर दिन ख़त्म हो रहा हो तो चुटकी बजाओ। शाम होते ही व्यक्ति को या तो बंगले पर या स्टेशन पर होना चाहिए, क्योंकि रात होते ही, चारों ओर का जंगल चार पैरों वाले प्रकार के यातायात से जीवंत हो जाता है: तेंदुए की काटने की आवाज, चीतल और भौंकने वाले हिरण की अलार्म ध्वनि, आलीशान सांभर की चिल्लाहट, और हाथियों की धीमी गड़गड़ाहट।

2024 के अंत की एक ठंडी दोपहर में, मेरे पिता (संरक्षणवादी और पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी एसईएच काज़मी) और मैंने खुद को इस बंगले में पाया। मैं कई वर्षों से कंसराव की यात्रा करना चाहता था – आंशिक रूप से बंगले के लिए, जो एक दुर्लभ विरासत वन विश्राम गृह है जो अभी तक “नवीनीकरण” के कारण बर्बाद नहीं हुआ है; और आंशिक रूप से उसके लिए जो भीतर है।

अंदर कदम रखें और प्रत्येक कमरे की छत को देखें और यहां अभी भी हाथ से बनाए गए पुराने पंखे लटके हुए हैं। इन प्राचीन शीतलन प्रणालियों में लकड़ी या धातु की एक बड़ी क्षैतिज बीम होती थी, जिसकी लंबाई के साथ झालरदार कपड़ा लटका होता था। प्रत्येक बीम चरखी और रस्सियों की एक प्रणाली द्वारा बाहर बरामदे से जुड़ा हुआ था, जहां एक “पंखावाला” बैठता था या लेटता था, जो अंदर के साहबों को पंखा करने के लिए रस्सी खींचता था।

मुझे पता है कि केवल तीन अन्य विश्राम गृह हैं जहां यह प्रणाली अभी भी जीवित है: मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में सुपखार, और छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में अचानकमार और छपरवा। मैं पहले ही दूसरों के पास जा चुका था, इसलिए जब मुझे पता चला कि कंसराव के पास भी एक है, तो मुझे पता था कि मुझे जाना होगा।

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हालाँकि, बंगला और उसका पुंखा केवल गौण कारण थे। मुझे कंसराव तक लाने का मुख्य कारण रामप्यारी नाम की एक हथिनी थी।

रामप्यारी के बारे में मैंने पहली बार नौ साल पहले प्रकृतिवादी स्टीफन ऑल्टर की एक किताब में पढ़ा था। मैं तभी से उससे मिलने के लिए उत्सुक था। कंसराव पहुंचने के तुरंत बाद, जैसे ही छाया लंबी होने लगी, मैं उसे देखने के लिए बाहर निकला।

मैं बंगले से बाहर जंगल की ओर कीचड़ भरी सड़क पर चला गया। बहुत सारे पक्षी पेड़ों पर फड़फड़ा रहे थे, जबकि अन्य झाड़ियों से चहचहा रहे थे, दिन के अपने आखिरी भोजन की तलाश में। लगभग 100 मीटर की इत्मीनान से चलने के बाद, मैं एक जंगल रोड क्रॉसिंग पर था। मेरी बाईं ओर जंगल से बाहर जाने वाला रास्ता था, और मेरी दाईं ओर एक सड़क थी जिसका नाम शहीद वन रक्षक नरेश सिंह चौहान के नाम पर रखा गया था, जिनकी 1993 में लकड़ी तस्करों ने हत्या कर दी थी।

हालाँकि, मुझे सीधे, एक ऐसी सड़क पर जाने की ज़रूरत थी जो देखने में ऐसी लगे जैसे हाल ही में उस पर कोई चलन न आया हो।

“उस सड़क से कुछ सौ मीटर नीचे जाओ और तुम्हें बायीं ओर रास्ते पर एक पेड़ झुका हुआ दिखाई देगा, और वहीं तुम उसे पाओगे,” मुझे बंगले के चौकीदार ने बताया था।

सूरज पेड़ों से परे, मेरी बायीं ओर कुछ सौ मीटर की दूरी पर “राव” (एक बोल्डरी वन धारा का स्थानीय नाम) पर डूबने लगा था। एक सुनहरे रंग ने राव के कालीन पर सैकड़ों खिले हुए कांस के फूलों को सराबोर कर दिया, जिससे कांसराव को इसका नाम मिला: कांस घास की धारा। मैंने पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन की हल्की सी आवाज़ सुनी।

जैसे ही मैं तेजी से आगे बढ़ा, दर्जनों छोटे टिड्डे सड़क पर बिछी छोटी घास की परत से अजीब ढंग से उछल पड़े। आगे पेड़ों का घना जाल और झाड़ियाँ थीं।

तभी, राव के पुराने पुल पर स्पष्ट गड़गड़ाहट ने कंसराव स्टेशन पर ट्रेन के आगमन की घोषणा की।

अब तक मैं झुकती हुई शाखा देख सकता था। मेरी बायीं ओर एक साफ़ स्थान खुला, और वह वहाँ थी।

“मेजर स्टेनली स्किनर की प्रिय हथिनी ‘रामप्यारी’ की याद में। यहीं निधन हुआ। 6 अगस्त, 1922 को। 14 वर्षों तक इस दुनिया में उन्हें बेहतरीन शूटिंग दी। कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। शेर की तरह बहादुर, इस चट्टान की तरह स्थिर” चट्टान के एक बड़े खंड पर खुदा हुआ शिलालेख पढ़ा, जो धारा से उठाए गए पत्थरों की एक गुफा के ऊपर स्थित था।

जिस चट्टान पर शिलालेख है उसका चेहरा हाथी के पदचिह्न के आकार में उकेरा गया था।

ऐसा कहा जाता है कि रामप्यारी की कब्र कुछ दशकों तक खोई हुई थी, जब तक कि 1980 के दशक में क्षेत्र में जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण कर रहे भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के शोधकर्ताओं की नजर इस पर नहीं पड़ी। मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, मुझे रामप्यारी के जीवन और समय का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला। मुझे मेजर स्किनर के बारे में भी बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह जेम्स स्किनर या सिकंदर साहब के वंशज थे, जो भारतीय सेना के प्रसिद्ध फर्स्ट हॉर्स उर्फ ​​स्किनर हॉर्स रेजिमेंट के एंग्लो-इंडियन संस्थापक थे।

मेजर स्टैनली 1932 में अपनी प्रिय रामप्यारी के साथ खुशहाल शिकारगाहों में गए। उसके बाद, उनकी संपत्ति दून स्कूल का हिस्सा बन गई। किंवदंती है कि उनका भूत अभी भी उनके बंगले, जिसे जयपुर हाउस नाम दिया गया है, के हॉल में भटकता है; और उसके पीछे वह परित्यक्त शेड, जहां कभी रामप्यारी रहती थी।

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वन विभाग ने उनके अंतिम विश्राम स्थल की पवित्रता का सम्मान किया।

इसके चारों ओर एक विचारशील समाशोधन है, और उसके शिलालेख पर उत्कीर्णन को धीरे से सफेद रंग में रंग दिया गया है। जहां वह लेटी है, उसकी परिधि पर कुछ गोल, सफेदी किये हुए पत्थर अंकित हैं। सौभाग्य से, स्थान को “सुरक्षित” करने के लिए कोई भड़कीला साइनबोर्ड, कंक्रीट, चेन या ग्रिल नहीं हैं; ऐसा कुछ भी नहीं जो इस जगह की उदास सुंदरता को खराब कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हमेशा बना रहे।’

मैं कुछ देर उसके पास बैठा रहा. गहरे पन्ने के जंगलों से आच्छादित, वह हरे रंग के कालीन पर लेटी हुई है, जिसमें उसके दृढ़ प्रहरी के रूप में हरे-भरे पेड़ हैं।

तभी, मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं था जो उनके अंतिम विश्राम स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया था। उसके अन्य आगंतुक भी हैं। उसकी कब्र के आसपास मैं जंगली हाथियों के पैरों के निशान स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैं मन ही मन मुस्कुराया.

यह शांत, शांत और सुंदर था. मैं वहीं शांत होकर बैठा रहा, जब तक कि रात में रुकने वाले कुछ चंचल लंगूर बंदरों ने मुझे याद नहीं दिलाया कि रामप्यारी को अलविदा कहने का समय आ गया है। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने आखिरी बार उसके शिलालेख पर अपना हाथ फेरा, और उस पल मुझे लगा कि मैंने कहीं दूर से हाथी की घंटी की आवाज़ सुनी है।

(रज़ा काज़मी एक संरक्षणवादी और वन्यजीव इतिहासकार हैं। उनसे raza.kazmi17@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)